Главная  
  История  
  Стили  
  Школа  
  Формирование  
  Инструменты  
  Анатомия  
  Начало  
  Посадка  
  Обрезка  
  Формирование  
  Подкормка 
  Вредители и болезни  
  От А до Я  
   Наши питомцы  
  Магазин бонсай  
  Ссылки  
  Форум  
 

 

 
 

 Формирование

Использование проволоки, скрепление скобками, натяжные и растягивающие приспособления
      Для формирования определенной формы ветвей и ствола бонсай обычно не обойтись без использования проволоки. При этом совершенно безразлично, накладываете ли вы проволоку на ветви или меняете их направление с помощью натяжных приспособлений, любая техника работы с проволокой очень важна для формирования бонсай.
      Накладывание проволоки - самая трудоемкая техника формирования бонсай, прежде всего у хвойных деревьев. Здесь необходимо фиксировать проволокой все без исключения ветви до самой верхушки побегов. У лиственных деревьев форму часто можно прекрасно регулировать только с помощью обрезки ветвей, а необходимость в наложении проволоки на ветви возникает относительно редко. У деревьев с гладкой корой, таких, например, как бук, вязы, клены, липа, проволока должна оставаться на растениях лишь непродолжительное время, поскольку некрасивые следы от вросшей в ствол проволоки остаются заметными в течение десятилетий. Совсем по-другому обстоят дела у можжевельника или сосен.       У этих деревьев кора шершавая, и следы от проволоки относительно быстро зарастают. Однако даже у таких деревьев следует не допускать врастания наложенной проволоки в кору, так как в противном случае и здесь образуются спиралевидные рубцы на стволе.
Накладывать проволоку лучше всего зимой или ранней весной, когда проводят также и обрезку бонсай. В это время года на лиственных деревьях еще нет листьев и до всех веток легко добраться.
      С началом сокодвижения и роста молодых побегов весной ветви быстро становятся толще, поэтому проволоку необходимо накладывать очень слабо и впоследствии регулярно проверять, чтобы она не врезалась в кору или не вросла в древесину. Примерно через три месяца желаемая форма, как правило, стабилизируется и проволоку можно снять. Ее осторожно откусывают кусачками для проволоки, а не раскручивают, так как при этом можно легко обломать ветви.
      Правильное наложение проволоки требует навыка и сноровки. Поэтому, прежде чем приступать к фиксации проволокой хрупких ветвей бонсай, можно поупражнять-ся в наложении проволоки на ветки деревьев из сада или леса. В качестве проволоки используют продающуюся в специализированных магазинах покрытую медью алюминиевую проволоку для бонсай различной толщины: от 0,7 до 7 мм. Для определения правильной толщины проволоки существует основное правило: толщина проволоки = 1/3 толщины фиксируемой ею ветки. Таким образом, при толщине ветки 1 см необходимо использовать проволоку толщиной около 3 мм. Железная проволока или проволока, используемая во флористике, для формирования бонсай не подходит, потому что она недостаточно гибкая и ржавеет.
      При первом формировании бонсай из исходного растения проволоку накладывают целиком на все ветви, включая самые тонкие их части. При этом ни одна ветвь не должна перекрещиваться с другой. В заключение каждой ветке по отдельности придают нужное направление и форму.
Наложение проволоки на бонсай проводится не с целью украшения деревца, а лишь для улучшения и изменения его формы. Бонсай с наложенной на ствол и ветви проволокой не должны выставляться напоказ и демонстрироваться на выставках.
      Скобки из проволоки используются там, где с помощью наложения проволоки уже невозможно добиться желаемого результата, например при изменении направления роста толстых ветвей и стволов. У бонсай, сформированных в многоствольном стиле, при помощи скобок из проволоки можно исправить или скорректировать направление роста и форму отдельных стволиков. Выполнение этой работы требует приложения определенной силы.
      В этом случае необходимо регулярно проверять, не вросла ли проволока в древесину, и время от времени переставлять скобки. Чтобы не повредить проволочными скобками кору дерева, под них подкладывают кусочки кожи.
      Изменение направления роста ветвей с помощью натяжных проволочных приспособлений уместно там, где на слишком толстых и мощных ветвях наложение проволоки уже невозможно. Оттяжка ветвей вниз, разумеется, не такой трудоемкий процесс, как наложение проволоки. Недостаток натяжных проволочных приспособлений заключается в том, что этот способ позволяет изменить направление роста ветви только в одном определенном направлении. Эта техника формирования бонсай применяется преимущественно там, где ветви растут вверх и их необходимо оттянуть вниз. Для того чтобы научиться точно и четко формировать бонсай с помощью проволоки, необходимы определенное время и тренировка. Именно поэтому желательно в качестве упражнения почаще накладывать проволоку на деревья и придавать ветвям различную форму. Только с помощью регулярной тренировки можно постоянно совершенствовать свое мастерство в формировании бонсай.
      Поддержание небольших размеров иголок и побегов у сосен и елей
Произрастающие в лесах Германии сосны часто имеют очень длинную хвою, прежде всего, сосна черная. Размеры игл у таких деревьев можно немного уменьшить, если поливать растение поменьше и использовать более бедную почвенную смесь. Вносить удобрения также желательно пореже. Чтобы поддерживать общую форму сосен и елей компактной и гармоничной, у сосен с апреля до начала мая выламывают верхушки молодых побегов. У елей молодым побегам позволяют немного отрасти, а затем укорачивают их наполовину или на две трети. Благодаря радикальному выламыванию или обрезке кончиками ножниц верхушек молодых побегов в течение лета на покрытой хвоей части веток образуются новые нежные почки, которые распускаются в следующем году. Еще спустя год образуются новые верхушечные побеги. Им позволяют отрасти достаточно длинными, а затем укорачивают на одну треть или одну четверть их длины. С сентября по конец октября двух или трехлетние иглы выщипывают или обрезают.
Воздушные отводки у бонсаи
Воздушные отводки у бонсаи получают в тех случаях, когда слишком высокий ствол нарушает гармонию деревца, кроме того, при некрасивых или неравномерно расходящихся в стороны корнях или же когда ствол деревца омолаживается вниз. Получать воздушные отводки можно также и у красивых ветвей деревьев, растущих в природных условиях. Любители и коллекционеры бонсаи в Германии используют воздушные отводки не так часто, как это делается, к примеру, в Японии. Однако этот прием необходимо проводить у многих бонсаи, чтобы добиться улучшения формы деревца или получить из красивой, похожей на бонсаи ветви новый бонсаи. Сама техника получения воздушного отводка не особенно сложна. У хвойных деревьев она занимает больше времени, чем у лиственных.
      Техника получения воздушных отводков у лиственных деревьев
Предположим, что необходимо получить воздушный отводок у бонсаи с плохо сформированным стволом. Для этого выше некрасиво сформированного места делается круговой надрез на стволе или ветви и удаляется полоска коры. Затем на место среза привязывают небольшое количество влажного сфагнового мха. Поверх мха фиксируют своеобразный кожух большего размера из металлической противомоскитной сетки, который заполняют почвенной смесью для бонсаи. Потом растение поливают, как обычно. Поздней осенью место среза проверяют. Для этого приоткрывают металлическую сетку и осторожно удаляют почву и мох. Если корни образовались равномерно по всей окружности среза, то металлическую сетку фиксируют на прежнем месте и снова заполняют ее внутреннюю часть почвой. Теперь необходимо подождать, пока не образуются более сильные и мощные корни. Затем ствол можно отрезать немного ниже новых корней и высадить полученный таким образом новый бонсаи в контейнер.
Техника получения воздушных отводков у хвойных деревьев
Здесь техника немного другая. На стволе дерева делается не круговой надрез, а накладывается петля из проволоки, после чего ее туго стягивают и проворачивают так, чтобы проволока немного врезалась в кору. Затем маленьким молотком осторожно простукивают проволоку вокруг ствола, чтобы на коре образовались небольшие ранки. Таким образом можно стимулировать образование корней. Небольшую часть ствола или ветки сверху проволоки обрабатывают стимулятором роста (фитогормоном). Затем на это место накладывается горсть влажного сфагнового мха и фиксируется лыком или бечевкой. После этого вокруг ствола так же, как и в первом случае накладывается металлическая сетка и заполняется почвенной смесью для бонсаи. Через год-два образуются новые корни. Когда они станут достаточно сильными для того, чтобы питать дерево водой и минеральными веществами, ствол бонсаи между старыми и новыми корнями можно перерезать и высадить его в контейнер.
      У лиственных деревьев получение воздушных отводков проводится с середины до конца апреля. Проводить подобную процедуру у хвойных деревьев можно немного позже. Температура воздуха при этом должна быть в пределах 18-22°С. Уход за растениями такой же, как и за только что посаженными бонсаи, а именно: необходимо поставить растения в слегка притененное место и каждые 14 дней поворачивать их, поскольку корни быстрее растут на затененных участках. Во время получения воздушных отводков обрезку растений не проводят, так как сильный рост ветвей и побегов способствует более мощному корнеобразованию. Растения, у которых получают воздушные отводки, должны быть здоровыми и сильными в росте. Молодые растения дают воздушные отводки быстрее, чем старые. У лиственных деревьев корни нередко образуются уже через 3-4 месяца. Хвойные же деревья укореняются очень медленно. У сосен процесс корнеобразования может занять 4-5 лет. Для начинающих гораздо разумнее получать воздушные отводки от молодого и малоценного растительного материала, чтобы проверить реакцию растений на этот способ вегетативного размножения.
Искусственное старение бонсаи
Чтобы придать относительно молодому бонсаи вид старого дерева, используют различные техники и приемы. К одной из них относится снятие коры с ветвей и ствола с помощью ножа или кусачек. Работа будет сложнее, когда ствол должен быть вырезанным или расщепленным. Чтобы заниматься этими приемами, необходимы определенные теоретические знания и практический опыт. Кроме этого, необходимо знать, что с тех ветвей или стволов, которые предполагается оставить живыми, нельзя снимать целиком всю кору. Необходимо оставить тонкие полоски коры, ведущие к верхушке ветви или ствола, по которым к хвое будут поступать вода и питательные вещества. По-другому обстоят дела с частями ветвей и стволов, которые должны быть на бонсай мертвыми. С них кору можно снять целиком и обработать голую древесину ножом для резьбы по дереву. Снятие коры с ветвей и ствола особых трудностей не представляет, однако обработка голой древесины ножом для резьбы по дереву (резцом) требует определенного навыка. Поэтому перед тем, как начинать работу с бонсай, необходимо потренироваться на куске дерева.
      Идеальным материалом для искусственного старения среди бонсай являются хвойные породы деревьев, такие как можжевельник, тис, ели и сосны, поскольку их древесина не поражается грибком и не загнивает. Однако можно искусственно состарить и лиственные деревья. Чтобы уверенно овладеть этими специальными техническими приемами, обязательно требуется наблюдать за растениями в природе. Деревья в "зонах боевых действий", то есть в особо открытых и незащищенных местах, являются лучшими примерами. Особое внимание следует уделять деревьям, помеченным попаданием молнии, буреломом или засухой.
Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить подходящий инструмент и вспомогательные средства. Среди них обязательно должны быть набор ножей для резьбы по дереву, плоскогубцы для снятия коры, кусачки вогнутой формы, шкурка, специальное отбеливающее средство с красителем для пропитки голой древесины.
      Существует также множество электрических инструментов, которые значительно облегчают работу. Однако они более сложны в обращении. Именно поэтому в самом начале освоения технических приемов старения бонсай необходимо пользоваться обычным инструментом. Те, кто постоянно занимается этим ремеслом, используя соответствующие инструменты, быстро сориентируется, какой электроинструмент для резьбы по дереву можно использовать.
Шаримики
Шаримики - технический прием искусственного старения, при котором со значительной части ветвей бонсай снимается кора, после чего голая древесина обрабатывается ножом или специальным резцом. Эта работа требует определенных навыков и значительных временных затрат. Новичкам не следует использовать для этого дорогие растения, потому что нужно определенное время, пока разовьется необходимое чувство формы.
Сабамики
"Сабамики" называют бонсай с расщепленным стволом. Внешне они выглядят как деревья, в которые попала молния.
Очень часто они больше не представляют собой целые деревья, однако отличаются большой выразительностью. У бонсай такого эффекта удается добиться с помощью расщепления ствола кусачками и клиньями. Благодаря этому само деревце становится более мощным и сильным.
     Найденные в природе подходящие для сабамики растения, которые имеют желаемую толщину ствола, нередко превышают . в высоту 2 м. Чтобы получить из них бон- ( сай подходящего формата, такие растения ' сначала укорачивают в высоту до 70-80 см.       Посадка на скалы, ландшафты с бонсай, миниатюрные леса
Засаживание миниатюрными деревцами скал и камней - очень увлекательное занятие, которое требует, однако, наличия определенного мастерства и сноровки. Для этой работы в обязательном порядке требуется умение обращаться с резаком для камней, электродрелью, молотком и зубилом. Существуют различные методы работы со скалами:
- Посадка растений в скалы. Растение вместе со своими корнями высаживается в одно или несколько углублений в скалах и там закрепляется.
Посадка растений на скалы. Корни бонсай опутывают скалы, закрепляя на них само деревце.
Бонсай высаживается рядом со скалами и с его использованием формируется ландшафт (сайкай). Этот стиль оформления очень популярен среди любителей бонсай. В этом случае вместе гармонично собираются различные элементы (скалы разного размера, мох, растения, песок или щебень), благодаря чему получается настоящий миниатюрный ландшафт.
Инструменты и материалы:
Ударная электродрель для высверливания углублений под растения и сверления отверстий для проволочных петель.
Тонкое длинное зубило и молоток для подгонки камней по размерам.
Мел для отметки мест сверления отверстий.
Проволока для бонсай толщиной 2 мм для проволочных анкеров.
Нарезанный на куски листовой свинец для закрепления клиньями проволоки в просверленных отверстиях.
Скальная порода, один кусок высотой примерно 30 см-для ландшафта - или несколько кусков, которые гармонично сочетаются друг с другом.
От 3 до 5 растений, немного мха.
- Почвенная смесь для бонсай, немного щебня и песка.
Пластичная глина для использования в качестве основания под мох.
Плошка (поднос) для бонсай без дренажного отверстия овальной, прямоугольной или круглой формы. Для ландшафта с бонсай можно выбрать, к примеру, красивую скалу, одну или несколько сосен и для нижнего яруса азалию или иргу. В качестве почвопокровного материала подходит нежный мох.
     Однако при формировании ландшафтов необходимо быть осторожным и не использовать множество различных элементов, поскольку из-за этого вся композиция легко становится чрезмерно перегруженной и выглядит безвкусной. Искусство формирования ландшафтов с бонсай заключается в исключении слишком большого количества отдельных элементов.
Куски скальных пород и камни можно купить в садоводческом центре или торговых центрах по продаже строительных материалов. При покупке необходимо обращать внимание на то, чтобы материал имел природный вид, а не был ровно распилен или расколот. Ровные и гладкие места изломов не подходят для формирования естественных ландшафтов.     Скальный материал не должен быть трудным для обработки. Самыми подходящими в этом отношении являются лавовые породы. Лава без особого труда пилится, сверлится и легко поддается обтесыванию зубилом. Кроме этого, лавовые породы впитывают и долго удерживают воду, медленно отдавая ее растениям.
Посадка растений в скалы
      Подходящий кусок скальной породы должен иметь различные углубления для посадки растений. Их можно углубить с помощью ударной дрели или зубила. Важно, чтобы предназначенное для посадки растения углубление имело сквозное дренажное отверстие для стока излишков поливочной воды.
     Очень часто растения невозможно высадить на скалы без соответствующего их закрепления. В этом случае вокруг углубления, предназначенного для посадки растения, высверливают дрелью несколько сквозных отверстий. Затем в них просовывают свободный конец проволоки и заклинивают кусочком листового свинца. Подобным образом можно закрепить несколько проволочных петель и зафиксировать с их помощью высаживаемое растение. Вес и размеры камня должны быть такими, чтобы можно было работать тяжелым инструментом (свыше 4 кг).
Уход за растущими в скалах бонсай не совсем прост. При поливе вода быстро стекает по камню, а почве и корням достается очень мало влаги.  Поэтому бонсай на скалах размещают на специальных подносах или плошках без дренажных отверстий. В этом случае бонсай можно поливать снизу, оставляя немного воды в подносе (плошке). Растение и скальная порода будут постепенно ее впитывать. Однако бонсай не следует постоянно держать в сырости. Сверху скалы должны оставаться сухими; но если их приподнять, нижняя часть всегда должна быть влажной.
      Подходящими удобрениями для подкормки высаженных в скалы бонсай являются жидкие формы или удобрения в виде шариков. Порошкообразные удобрения в данном случае неэффективны, поскольку при поливе быстро вымываются водой. Удобрения в виде шариков размещают в самом высоком месте композиции и закрепляют с помощью так называемой корзиночки для удобрений.
      Пересаживают растущие в скалах бонсай каждые 2-4 года. При этом иногда возникают определенные трудности, если выемки для растений в скальной породе очень шершавые и имеют выступы и неровности. В этом случае избежать сильного повреждения корней может только использование бамбуковой палочки. С ее помощью корни аккуратно отделяют от камня в разных местах и осторожно вынимают растение из выемки. Затем корни немного подрезают, а приросшие к камню мертвые корни удаляют из выемки. При необходимости выемку в скале углубляют или расширяют. Насыпают внутрь свежую почву и снова высаживают бонсай. Нередко скалы обсаживают не одним, а несколькими растениями. При этом важно следить за тем, чтобы вся композиция получилась гармоничной и выглядела естественно.

Посадка растений на скалы
Для того чтобы корни бонсай обвили скалу со всех сторон, требуется несколько лет.
     Для формирования бонсай в этом стиле необходимо молодое растение с красивыми, по возможности длинными, корнями и прежде всего хорошо сформированной корневой шейкой (основанием корней) и подходящий камень.
      Сначала изготавливают из дерева высокий узкий ящичек, который можно разбирать сверху частями. Можно использовать также широкую тонкостенную трубку из пластмассы, которую в дальнейшем постепенно обрезают сверху.
      Корни бонсай очищают и привязывают к камню. Затем растение вместе с камнем опускают до корневой шейки в ящик, который по возможности должен быть узким, и засыпают почвой.
      Из года в год опалубку постепенно, слой за слоем, снимают, очищая от почвы корни и часть скалы.
      В это время корни растут все глубже и глубже, ветвятся и сильнее оплетают камень. Через несколько лет вспомогательный деревянный каркас можно убрать совсем, разместить камень в плоский контейнер для бонсай (плошку) и сформировать вокруг него ландшафт.