Объявления по теме

 

 

 

Устройство каменистой горки

Автор:
Опубликовано: 806 дней назад (16 апреля 2012)
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Альпийская диалектика на практике: как я строил альпинарий

В садовых кругах нередко можно услышать: «Альпинарии — сейчас это не модно». На взгляд известного знатока и коллекционера редких растений Михаила ПОЛОТНОВА, эта реплика вряд ли имеет смысл. Ведь одни совершенствуют дизайн своего сада, другие колдуют в саду коллекционном, кто-то без ума от роз, а кто-то — от альпинариев…
Я считаю себя коллекционером, и поэтому для меня самый интригующий интерес в том, чтобы поработать с новыми группами растений. Представители альпийской флоры наименее распространённые растения в садах, а потому и предмет повышенного интереса. Но их в грядку или бордюр не посадишь, а если и посадишь, то выживут и расти будут наименее прихотливые. Можно выращивать в контейнерной культуре, но тогда пропадает эстетика и ощущение естественности произрастания. Старая моя горка себя пережила: и сложена была «по наитию», и превратилась со временем в полутеневую из-за выросших вокруг деревьев. Ощущение своей коллекционерской неполноценности по части выращивания альпийских растений переросло в решение: пора строить новую.
Всякий план надо выносить. Еще минувшей зимой я заглянул на лекции в клубе «Калитка» моего коллеги и друга Евгения Тарасова. Ему едва хватило четырёх спаренных лекций, чтобы в основном осветить все аспекты этой религии — альпинариестроения. Поэтому я не буду пытаться в журнальной статье обсуждать проблему широко, а выберу практическое русло: что из этого может получиться.
Выбор места и материала
Мои мотивации при разработке проекта были таковы: я строю горку, чтобы выращивать истинно альпийские растения — только компактные и медленно разрастающиеся. В небольшом, переполненном растениями саду размер альпинария будет скромным, место должно обеспечивать максимальное солнечное освещение как в настоящее время, так и в перспективе. Использовать я решил самую передовую технологию и наиболее подходящий для этого камень, на количестве камня не экономить.
Жертвой выбора места стала часть и без того крохотного огородика, примыкающая к засыпанной гравием площадке для стоянки автомобиля. Обращенная к югу горка никогда не попадёт в тень выросших перед ней растений.
В качестве способа кладки была выбрана техника «слоистых гор» или вертикальной кладки, когда плоские камни укладываются почти вертикально, плоской стороной на юг. Такой подход имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Во-первых, растения получают максимальное освещение, а камни аккумулируют тепло, тем самым увеличивая годовую сумму положительных температур, которой не хватает многим растениям в условиях средней полосы. Во-вторых, каждое растение, получив отдельную «квартирку», самым минимальным образом конкурирует корневой системой с растениями-соседями. В-третьих, за счёт минимальной поверхности грунта и использования каменной мульчи минимизируется испарение влаги, а узкое грунтовое пространство стимулирует растения к образованию корневой системы, уходящей вглубь горки, что также обеспечивает доступ растений к «глубинной» влаге. Кроме того, мульчирование поверхности минимизирует количество прорастающих сорняков (хотя без них дело всё равно не обходится). Таким образом, уже сооружённая горка обещает быть малоуходной.
? Ландшафтный дизайнер: кто это? Урок первый. | Международные и специализированные выставки ?
0 # 17 апреля 2012 в 23:20 0
В качестве материала был выбран жёлтый разнотолщинный известняк-плитняк, называемый в продаже «рваным», его толщина составляла от полутора до семи сантиметров. Лучше было бы, если бы камень уже «состарился», стёр острые грани и подзамшел, но такой найти поблизости не удалось. Известняк бывает разных оттенков: побелее, покраснее и даже «шоколадный» (очень понравился, но его было мало в наличии). Этот камень эконом-класса мною был куплен по цене 450 рублей за 1 кв. м «выложенного» камня. Более дешёвым может быть песчаник, более дорогих — предостаточно. При покупке камня нужно иметь в виду и щебёнку из этого материала, необходимую для мульчирования посадок. Известняк-плитняк оказался хорош тем, что при разгрузке-погрузке и кладке сам порождает крошку, осколки и мелкие кусочки, которые аккуратно собирались в ящики. В противном случае надо было бы поработать молотком и кувалдой или сделать специальную закупку.
Вопрос, на который всегда затрудняются дать ответ: сколько надо камня для такой технологии кладки. Реальный расход камня получается 3,5 — 5 кв. м на 1 кв. м альпинария. Но нужно иметь запас, чтобы из такого же камня сделать оформление прилегающей территории.
0 # 21 апреля 2012 в 02:15 0
Планировка на местности
Примерные границы были отмечены пластиковой бордюрной лентой. На площади будущего альпинария вбиты отрезки арматуры, обозначающие вершины ещё не выросших гор и направления хребтов (с запада на восток). После этого выбирался грунт на глубину 15—20 см. На тяжёлых суглинистых почвах глубина может быть увеличена. Выбрав грунт примерно на половине площади, я начал укладывать щебёнку. В дело пошло всё, что было и чего не было в саду: в основном дармовой кирпичный бой. Для этой цели может подойти и относительно дешёвый известняковый гравий.
Щебёнка выполняет двоякую роль: с одной стороны, обеспечивает дренажную функцию, с другой стороны — определяет фундамент рельефа.
0 # 21 апреля 2012 в 10:47 0
Примерная оценка расхода щебёнки 0,2 — 0,3 куба на 1 кв. м альпинария и более, в зависимости от глубины котлована и желаемой высоты альпинария. Щебёнка группировалась в большей степени у арматур—вершин, а также обозначала профиль седловин у хребтов. По ходу укладки щебня крупные куски разбивались кувалдой на наковальне.
После выкладки щебёнки на половине площади она засыпалась грунтом, выкапываемым со второй половины площади.
Тем самым экономились трудозатраты на переноску грунта. После того как начальный рельеф из щебёнки и грунта был обозначен, всё несколько раз проливалось из шланга водой для заполнения пустот. Помогла и пара хороших гроз. Оговорюсь, что изначально заложенный рельеф впоследствии был скорректирован, что можно увидеть на фотографиях.
0 # 21 апреля 2012 в 12:00 0
О грунте. В моём случае естественный грунт содержит много песка и хорошо водопроницаем. На тяжёлых почвах в грунт надо добавлять значительное количество крупнозернистого песка как в основание горки, так и при засыпке камней основной кладки, в последнем случае грунт готовится особенно тщательно.
Следующий важный этап — раскладка камня. Штабель был разобран по величине (от крупных плит до кусочков с ладонь) и форме (пластины, угловатые, округлые) камней на однородные группы. Впоследствии это сильно экономит время на укладку, так как подобрать подходящий камень часто бывает трудно. Я заранее разложил более половины привезённого камня.
0 # 5 мая 2012 в 01:48 0
Создание гор и долин
После этого я имел честь доложить моим помощникам и консультантам, что приглашаю их на кладку горки.
Перед началом кладки по строительному уровню были горизонтально натянуты ленты, что позволило избежать визуальных ошибок по высоте горки. На опасную при работе торчащую арматуру надевались колпаки из пластиковых баллонов.
Кладка начинается с вершины, на которую уходят самые крупные камни, обеспечивая тем самым большую высоту сооружения. Вершинные камни опираются на арматурный штырь, который впоследствии будет забит ниже верхней грани камня и не будет виден. Каждый камень должен обязательно опираться снизу на дренажные камни. Поэтому в ходе кладки ранее уложенная щебёнка может быть смещена, а также добавлена дополнительная, т.е. нужно иметь достаточный запас щебёнки и на этапе кладки. Чтобы при подборе камни не сыпались по принципу домино, в торцы ставятся следующие камни по линии запад—восток, и подобранная группа камней пересыпается грунтом. Чтобы насыпанная земля не мешала визуальному контролю по верхним граням камней, удобно сметать землю щёткой или веником.
0 # 7 мая 2012 в 22:52 0
Кладка начинается с вершины, на которую уходят самые крупные камни, обеспечивая тем самым большую высоту сооружения. Вершинные камни опираются на арматурный штырь, который впоследствии будет забит ниже верхней грани камня и не будет виден. Каждый камень должен обязательно опираться снизу на дренажные камни. Поэтому в ходе кладки ранее уложенная щебёнка может быть смещена, а также добавлена дополнительная, т.е. нужно иметь достаточный запас щебёнки и на этапе кладки. Чтобы при подборе камни не сыпались по принципу домино, в торцы ставятся следующие камни по линии запад—восток, и подобранная группа камней пересыпается грунтом. Чтобы насыпанная земля не мешала визуальному контролю по верхним граням камней, удобно сметать землю щёткой или веником.
Очень внимательно при кладке контролируется ось запад—восток: все камни выкладывались с одинаковым углом наклона от вертикали, примерно 10—15 градусов, и строго в одном направлении. Контролировать необходимо после выкладки каждых очередных 2—3 камней. Как только замечается отклонение, камни перекладываются. Расстояние между плоскостями камней варьировалось от 1 до 7 см. Если в горке предусматривается посадка, например, миниатюрных хвойных, то для них нужно оставить карманы шириной до 10—15 см.
0 # 9 мая 2012 в 19:36 0
Фронтальная ось юг—север постоянно, фактически после каждого выложенного камня, контролируется по создаваемому рельефу сооружения. Именно с фронтальной точки обзора мы должны создать вершины гор и хребтов, плавные их переходы в долины и предгорья. При небольшом размере горки рекомендуется нечётное общее количество главных вершин. С этого направления обзора будет оцениваться художественный талант авторов, создающих имитацию горного массива.
При проектировании горки нужно помнить, что её ещё надо и обслуживать, то есть к любой её точке должен быть легкий доступ. Именно поэтому сделано два хребта и долина между ними. Для обслуживания плоско укладываются камни, размером чуть больше ступни человека. Причём все согласятся, что стоять на двух ногах удобнее, чем на одной. У меня получилось столь удачным размещение таких «проступей», что я могу в середину горки поставить скамейку и работать сидя.
0 # 20 мая 2012 в 06:42 0
Другие важные элементы — дорожки для подхода к горке и её обхода. Без них не покажешь растущие растения, нечем будет и похвалиться. Была реализована техника кладки дорожек из плоско размещённых больших камней, уложенных на дренаж. Между ними вертикально забивалось несколько небольших камней плоским краем кверху, с расстоянием 1—2 см. Вся же дорожка обрамлялась бордюром из вертикально зарытых камней.
Общий размер горки можно визуально расширить, создавая псевдопредгорья. Несколько небольших камней вкапываются в грунт без дренажа, а между ними высаживаются небольшие растения, не требующие специальных горочных условий.
Сегментам были даны романтические названия: Пик Тарасыч (в честь его строителя Евгения Тарасова), Гора Алекс (по имени строителя Алексея Гавричкова), самый длинный хребет назван Хребтом Ботанов, а прилегающая часть будет называться Урочищем Хорстмана (по названию сорта замыкающего этот участок
0 # 28 мая 2012 в 18:11 0
Посадка растений
Естественно, что после окончания выкладки камней очень захотелось сразу высадить растения. Хотя тут тоже спешить не следует. Можно дать полсезона, чтобы горка сама устоялась, а грунт просел. Но уж если не терпится, то можно заниматься локальными высадками, при этом тщательно готовя каждое посадочное место.
Однако прежде надо подумать о том, как вести каталогизацию высаженных растений, как потом найти, что где растёт (или росло, если выпало). С этой целью я сделал фотографии горки с лестницы-стремянки и в целом и отдельных её сегментов, с использованием графического редактора и фотошопа чётко обозначил границы сегментов, выбелил фотографии, чтобы на них было удобно наносить пометки с кружками и номерками посаженных растений.
Дом сдан в эксплуатацию без отделки, поэтому каждую квартирку надо благоустроить. В выбранном для посадки месте грунт с помощью воды и шомпола уплотняется до тех пор, пока не будет проседать. Чтобы грунт из ячейки не вымывался, в открытые торцы вставляются небольшие камни (по ширине торца), с заглублением ниже верхнего края камней основной кладки. Вставки усилят прочность сооружения и жёстко зафиксируют наклон камней по вертикали. По законченным участкам можно смело ходить, не боясь разрушения конструкции.
В узкие щели высаживаются сеянцы. Растения с уже развитой корневой системой — на более широкие места. Если корневая система шире расстояния между камнями, то корневой ком просто сплющивается до нужной толщины. Растение высаживается с правильным заглублением и даже чуть выше. Окончательно уровень грунта определит мульча. В края ячейки укладываются мелкие камешки, а ближе к корневой шейке растения — мелкая крошка. В идеале верхняя часть растения должна лежать на этой крошке. После посадки и мульчирования место надо хорошо полить как для уплотнения грунта, так и для того, чтобы отмыть камни от грунта.
Сразу надо вставить маркировочную этикетку (практичны полоски из дюралевых банок из-под напитков с выдавленной шариковой ручкой надписью). Заглубленные по плоскости камня, они почти не видны. Ну и обязательно занести название растения в каталог с отметкой места посадки на распечатанной фотографии (см. выше). Не сделаете сразу — не разберётесь никогда!
Задний план было решено сделать из медленно растущих и карликовых хвойных, подбитых низкими злаками.
На прилегающих цветниках бордюр был заменен на новый, из камня, который использовался в строительстве.
Итоговый вид сложенной горки показан на двух последних фото. Ещё не приведён в порядок задний план, ещё много свободного места на горке, ещё не набрали силы высаженные растения. Возможно, что какие-то решения со временем разонравятся, но сделанное своими руками и с помощью друзей всегда можно подправить.
Читатель может критиковать, а может заимствовать положительный опыт и реализовать у себя свой Эверест на более высоком уровне. А я обещаю показать окончательно созревшие плоды альпийской диалектики через год-другой.

Фото автора.
Автор: Полотнов Михаил
Источник: http://www.vestnik-cvetovoda.ru/garden/rock_garden/ne..
0 # 29 мая 2012 в 15:32 0
Как создать грот на склоне сада

C помощью перемещения некоторого количества земли можно преобразить пространство сада. Примером такой комплексной геопластической операции является строительство грота на склоне. О том, как его сделать, рассказывают ландшафтные дизайнеры Надежда и Дмитрий ЖУРОВЫ - кстати, лауреаты конкурса на только что закончившейся выставке «Ландшафтный дизайн. Взгляд из дома».
C помощью перемещения некоторого количества земли можно преобразить пространство сада. Примером такой комплексной геопластической операции является строительство грота на склоне. Грот (пещеру) можно сделать из бетонного кольца.
Принятие решения. Одним из важнейших этапов геопластической хирургии является семейный консенсус. Иначе полного удовлетворения от результатов операции не получить.
Выбор места. Необходимо учитывать два аспекта - вид на объект и вид из него. Хорошо, когда в садовом дизайне есть какая-то загадка, неожиданность. Этими приемами прекрасно владели садовники прошлых столетий. Вот, например, поднимаемся мы по заросшей тропинке к земляному холму с удивительными растениями по сторонам и вдруг за поворотом открывается... вход в грот. Вид из грота тоже имеет значение. Уж если браться за подобное строительство, то в результате мы должны получить уединенное место для отдохновения и любования собственным садом, домом, играющими детьми и т.д. Хотя допускаю, что некоторые, менее лирически настроенные дачники, с удовольствием уберут туда косилку и тяпки.
Подготовка площадки. Отрываем площадку для бетонного кольца с небольшим наклоном к вершине склона. Посередине нужно сделать канавку с таким же углом наклона, только в сторону понижения. В нее положим кусок железной трубы или насыпем гравий - это будет дренаж будущей пещеры.
При этом объем вырытого грунта составит не менее половины объема цилиндра диаметром равным внешнему диаметру нашего кольца. Т.е. для кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 м необходимо вынуть как минимум 0,88 м3 грунта. Эти вычисления мы приводим здесь лишь для того, чтобы вы могли заранее оценить масштаб предстоящей работы и свои силы.
0 # 3 июня 2012 в 20:05 0
Установка кольца. С этим большим, тяжелым и травматичным бетонным изделием надо обращаться с особой осторожностью. Хорошо бы для этих целей иметь трех или четырех крепких мужчин в кирзовых сапогах и кожаных рукавицах, а еще вам понадобится два металлических лома и деревянные брусья для экстренного торможения катящегося по склону кольца. Установленное на место кольцо закрепляем обрезками железных труб, вбитых кувалдой в землю па глубину не менее 50 см. Более основательный подход следует осуществлять в случае крутых склонов и сыпучих грунтов. Можно установить асбоцементные трубы в пробуренные ручным буром отверстия до глубины промерзания грунта, с последующим бетонированием с железной арматурой. Тогда край кольца ставится на выведенные на поверхность (15-20 см) трубы, а арматура сгибается и также бетонируется вдоль кольца.
0 # 4 июня 2012 в 12:07 0
Формирование земляной крыши. Если между поверхностью склона и торцом кольца осталась щель, то ее можно заложить металлической сеткой и забетонировать. В случае же, если кольцо не сильно заглублено в землю или угол наклона участка невелик, можно сделать плавный переход от торца бетонного кольца к поверхности земли, используя кирпичную или каменную кладку, армирующую металлическую решетку. В ряде случаев можно использовать гибкую кровлю и металлические гофролисгы.
Пределов совершенствования подобных инженерно-ландшафтных конструкций нет. Можно на этапе установки кольца сосредоточиться на гидроизоляции сооружения и, помимо отвода воды, покрыть поверхность кольца (верх и бока) водоотталкивающей мастикой для фундаментов.
Затем засыпаем бетонное кольцо грунтом, начиная с боков, тщательно утрамбовывая пустоты. Особое внимание уделяем местам примыкания кольца к склону. Необходимо заранее спланировать дождевые стоки так, чтобы вода отводилась от этих мест несколько раньше, чем попадала бы внутрь пещеры. Для этого делаем неглубокие угловые дрены.
Когда создана необходимая форма объекта, настилаем сверху геосетку или металлическую сетку «рабицу», заполняем ее питательным грунтом так, чтобы она нигде не проглядывала. Сеем траву, сажаем почвопокровы, мавритан-:кие газоны - кто что любит (рис.5).
Можно, кстати, заложить всю поверхность срезанными кусками дерна с дикорастущим травяным покровом. На первых порах послеоперационного периода обеспечиваем обильный, но бережный полив, чтобы не размыть пашу насыпь.
0 # 8 июня 2012 в 17:58 0
Обустройство интерьера грота (пещеры). Вот тут уж каждый сам себе пещерный дизайнер. Классический грот - это руинированная каменная кладка, мхи, лишайники, плющи, позеленевшая от времени скамья... Современные материалы дают нам возможность все это имитировать. Можно сделать и нечто новаторское из остатков от строительства дома: колотая плитка в мозаичных фрагментах, кирпич, искусственный камень, а также наскальная живопись внутри сводов, сделанная водостойкой акриловой краской. Неровное дно превращаем в пол, засыпая его щебнем, галькой, можно также использовать деревянные настилы, доски. Фронтальный торец кольца тоже подлежит декорированию в выбранной вами стилистике. Калитка или дверь превратит пещеру в помещение, которое можно даже сдавать внаем дачникам за умеренную цену (рис.6).
Рекультивация местности вокруг объекта. Ликвидируем последствия нашего вмешательства в природу, выравниваем грунт, сажаем траву и кустарники. Здесь могут быть уместны не только культурные, но и дикорастущие растения, особенно если ваш грот находится в дальнем уединенном уголке сада.
И, наконец, последний этап - получение удовольствия. Созерцаем плоды своего труда, устраиваем праздник или пережидаем дождь в уютной пещере с бутылкой доброго вина. Да мало ли что еще можно придумать...

Автор: Журовы Надежда и Дмитрий
Опубликовано в Вестнике цветовода.
Источник: http://www.vestnik-cvetovoda.ru/garden/design/news955..